阿里 圣地的“三围”诱惑
2009-5-27 15:06:16  

　　整座山像蜂窝似的，孤零零地立在那。这是一座几乎被掏空的山。从城堡的选址和建筑结构分布来看，这是一个典型的战争堡垒。这座由吐蕃末代赞普的子孙创造的辉煌王国一个人也没有，大门紧闭。

　　过了大概十分钟，管理员来了，原来他远远看见我们的越野车。买票吧，每人105元，不许讲价。

　　推开那扇吱呀作响的大木门，踏上残损的台阶，古格城堡真实地出现在面前。它就是两次被彻底毁灭的文明的遗迹。一个真实的曾经实实在在存在过的古格王国，在这里神秘地消逝了，一点影子都没有了。比古格更加遥远、更加模糊，在史书中也几乎没有记载的象雄文明，也曾从辉煌走向死亡。它甚至与古格之间都没有关系，中间，存在漫长的断裂的时间。只有古格亘古沉默，犹如土林般，成为千古之谜。

　　信步走上台阶，人工的城堡与天工的土林浑然一体，自然与人文极其自然地走到了一起。

　　今天，只有我们一行游客。

　　管理员带我们走进第一个殿堂，这是一个度母殿。也叫卓玛拉康，仅有30平米左右。殿门和经过修整的门廊颜色早已脱落，虽然风格比较粗砾，但是在这土山上却显得分外活泼，殿中壁画也很斑驳。残缺的美感，透过上午温暖的阳光展现在我们面前。在墙壁剥落了的暗色底纹和暖色调墙面，布满了红色和金色，在门口折射进来的一缕阳光下形成一种轻松的谐调感，炯异于内地佛寺的那种大庄严。

　　壁画画面那些流畅的线条与曾经鲜艳的色彩经过漫长历史的洗礼，原来的面貌不复存在，却自然地添加了生命的印痕和时光的层次，一些受雨水冲刷而模糊甚至无法辨认的线条和色彩，在新鲜阳光的抚摸下，散发出纯厚的韵味和魅力。

　　这是自然和人工共同创造的作品，如同这座城堡。

　　管理员用很难听懂的汉语向我们介绍着：这是护法神，这是白度母，坐在那边的就是阿底峡大师，等等。

　　看完之后，他小心地把门锁上，并解释说，阳光会破坏这些绝世珍宝。

　　继续往上走，印入眼帘的就是红庙了。

　　殿堂中间屋顶藻井的天窗是全开放的，阳光罩在正中的主佛莲台上，与殿堂大门投进的一条光影相呼应，使朝拜者感觉置身于普照的佛光中。大量浓艳的红色中，间以深暗的青绿、白、灰色和局部的金绘，使红庙满壁设色艳丽，一派金碧辉煌，身入其中，有一种热烈的激情和神圣的欢快与富足感，好像摆脱了死亡与恐惧、孤独和迷茫，而佛的世界在这儿也显得和人有了一种亲近感。“

　　按照作家熊育群的说法，红庙是古格艺术的一个象征，它那似血的红艳是古格时代的一种热烈的象征，或许这正来自于古格人对生命所赋予的高昂的热情，所赋予的理想和包容精神，抑或也来自于古格人对密宗图式所特有的观想和体验。这种热情和理想不仅流溢在被充分赞美的佛的世界，也表现在对欢乐、对丰满富足、对高雅恬静的偏好，对女性的赞美，对花草图案不厌其烦的勾勒。或许正是这种具有高度热诚和兼容精神的特殊气质，使其极富创造力地将东西南北汇聚而来的繁复的图式和语义、风格和手法融会为一种在“古格红”、“古格绿”和“古格蓝”(熊育群语)中扩展的古格图式……

　　从红殿出来，管理员锁上门就走了。

　　我们自己慢慢往上爬。

　　城堡山坡下方，大多是民居，房屋虽然没有顶，可是墙壁残存，能够看出来，面积很小，洞穴也很浅。这一带应该是底层社会老百姓的生活场所。有些洞窟的洞壁被烟火熏得结了一层厚厚的像沥青一样的黑物质；有的洞中还有一个一个的坑，估计是埋锅造饭的痕迹。古格老百姓千年以前的生活场景宛如一幅立体的清明上河图，历历在目。

　　很快就到了山顶了。这里视野突然非常开阔，附近几百公里的土林和山下的民居尽收眼底。

　　山上有一座王宫。面积大概100多平米，这就是当年古格国王和政府首脑机构所在地。王宫总是高高在上，一方面是为了防御，另一方面也象征着国王至高无上的权力。然而，战火摧毁了城堡，黄沙淹没了豪杰。望眼前满目凄凉，千古沧桑，一个兴起于十世纪，演出了七百年灿烂历史政剧，经历过十六位世袭国王，拥有过十万人之众的庞然大国竟然在1635年巴达克人入侵的战争中瞬间灰飞烟灭。它为什么会消失得这样突然？当年的十万之众为什么会无影无踪？这对我们确实是一个充满诱惑的千古之谜。