柏孜克里克：历史的影子
2008-12-3 11:19:12  

　来到柏孜克里克是八月的一个午后。天空，没有浮云的遮蔽，赤裸着，竟是无邪的纯净。那蓝，是天唯一的颜色，柔媚，透亮，美得令人难以置信。而悬在中天的骄阳，却如同肆无忌惮的浪人，斜乜着眼，以醉酒的姿态，放浪着形骸，漫无目的地挥舞着银光闪闪的利刃，满眼是明晃晃的一片，躲也躲不开。周遭的山脉，兴许是被骄阳的剑锋削着了，鬼斧神工般地切割出岭岑逸峰，低谷大壑，有豁然开朗的恢弘，有危径悬壁的逼仄。那山，确乎受了创伤，隐着红色的淤血，结着褐色的痂痕，露着新生的幼肌。明亮的日头下，那一派绯红褐黄的被风蚀后的雅丹地貌所投射的影子诡异而乖张。这，就是柏孜克里克。

　　放眼四周，没有一棵树，静下心来，没有一缕风，吸一口气，咽喉里竟是滚烫滚烫的。同行的女伴一下车就将自己严严实实地包裹起来，如同套中人。我也似阿拉伯女子一般将脸深深地埋在秋香绿的碎花丝巾中，只放行一双手臂裸露于阳光里，固执地要求自己和柏孜克里克摩挲出一段肌肤之亲。然而，最终我还是投降了。在正午的柏孜克里克，我光洁的手臂被阳光狠狠地亲吻着，准确地说是被狂热地啄嚼着，我仿佛听到它双唇“滋滋”有声，真切地感受到肌肤阵阵刺痛。我连忙往手臂上涂抹厚厚的防晒霜，再不敢轻易地和它戏谑。臂上的痛感让我明白，在地面平均温度70摄氏度的柏孜克里克不能浮浪，不能儿戏。于是，我将自己化作阳光下的一个影子，移动，前行，不敢暴露活脱脱的肉身，只留出一双眼睛，注视着静静的柏孜克里克，沙漠中那一个个黑漆漆的洞穴之门。

　　目光下的这些石窟，大多建于公元9 至13世纪，它们安然地分布在断崖之上，或是依崖凿就，或是邻壁垒成，沉沉的洞门如同一双双黑色的眼睛遥望着对岸的火焰山。这里曾是高昌国的王家供养佛寺，供养着姿态万千的佛像，绘刻着色彩明丽的壁画，每一尊弥勒，每一寸彩绘都鲜明地打烙下高昌子民独有的宗教信仰。

　　18号洞窟。这应该是早期的柏孜克里克壁画吧。侧壁上的佛陀身穿圆领式袈裟，双手在腹前相握，目光安定，神色安详，上方的华盖、菩提树冠涂抹着鲜艳的绛、蓝、绿色，顶部与侧壁交界处以仿木结构绘出檩、枋等形态逼真的彩绘。此时的高昌子民，想必是质朴而率真的。匠人们还不擅繁复的绘画技巧，只用稚拙的手法雕琢，简洁的线条勾勒，浓重的色块敷染，用最直接的方式毫不迂回地表现心中佛陀的庄严妙相。初初领略佛教机缘的高昌人，正是用这种朴素的情感宣扬着对佛的景仰，平淡中透着真挚，简单里充满和谐。

　　这以后的柏孜克里克迎来了历史上最为鼎盛的时期，回鹘高昌王国的建立不仅使这座故城繁华熙攘，商贾云集，更使得文化多元，中西贯通，兼容并蓄。面对这80余座静默的洞穴，我的记忆无法搜寻历史的断章残句，但我可以想象当年玄奘法师去印度取经途经高昌国，在此处讲经时众生云集，趋之若骛的场景。

　　33号洞窟。这应该是回鹘高昌国时期最优秀的壁画艺术群吧。画面中的佛像，形象立体，跃然而出，这是借助了西方明暗对比的晕染技艺。而画面敷彩淡化，线条描绘刚劲，人物的饰物更为精致华丽，面容的勾勒更为清晰切入，这又得益于中原文化的滋养。回鹘人文化的包容，心性的廓然，使得这一阶段的壁画艺术达到登峰造极的境界。这里的壁画，画面饱满，所寄寓的意蕴也更为丰厚。天竺国拘尸那城跋提河边的两棵硕大的沙罗树，占据了画面最抢眼的位置，枝叶繁茂，端庄有致，烘托出整个氛围肃穆庄严。树下便是释迦牟尼佛涅槃处。悲伤的菩萨与天龙八部，举哀的各国王子，嚎啕痛哭的弟子们，汇聚成一幅人、神、佛交错的哀恸群像。年轻的阿难，这聪慧灵秀的弟子，依然圆润，依然帅气，可消殆了往日笑逐颜开的模样。他举手挥动着拂尘，却怎么也挥不去满脸的哀伤。年长的伽叶，这佛祖跟前艰难的修行者。他急急地赶来，是因为年老力衰？还是悟性迟缓？他走得比所有的人都慢了些，那布满沧桑的脸上，因脚步的沉重和心内的痛楚愈显得愁苦不堪。这幅《涅槃经变》壁画色彩素雅淡然，浅浅的蓝色所承载的深深忧郁，厚重得难以化解。与《涅槃经变》画面中所描绘的教徒们痛不欲生的场景迥然不同的是洞窟另一侧的《众人奏乐图》壁画。反对佛教的外教徒们正以吹奏的方式表达内心难以抑止的喜悦。他们弹着琵琶，吹着笛、箫，舞着大鼓，击着拍板，俨然是一支训练有素的乐队。他们的耳际垂着粗壮的饰环，胳膊箍着镶玉的绶带，手腕撞击着叮咚作响的银镯，将经年不著的光鲜衣裳披挂在摇曳的身上。此时的他们，眉宇间流泻着兴奋，嘴角边悬挂着欢欣……我喜欢极了这组壁画，因为很少看到佛教绘画中有这样大胆、突兀的场景，让大悲与大喜狭路相逢，凌然相对，让主流与旁支短兵相接，直面交锋。回鹘人二元对立思维所派生出卓越的生死智慧，如此豁达，又如此客观而辨正。