初探茶马古道 十一黄金周滇藏自驾游
2008-12-8 11:42:01  

　　所谓盐井，就是因为这是方圆数百里内唯一的产盐地。陡峭的澜沧江岸上，盐井人用木架撑起片片盐田，盐田间互有简易栈道相连通。为了提高效率，制盐的女人们(当地的制盐工作几乎都由女人来完成)往往先把江边盐井的盐水背进盐池，再趁着盐井出水的间隙，将盐水移进晒盐架。每年3~6月，澜沧江进入枯水季，阳光充足风又大，盐水质量最好；而过了这段时间，雨季来临，就很难晒出好盐了。由于出盐的季节正是澜沧江两岸桃花陆续开放的时候，3~6月的盐也因此有了个美丽的名字—“桃花盐”。尽管我们可以想见，在交通不便的漫长岁月里，盐井和洁白的桃花盐，曾在横断山脉的藏族和纳西族之间引发过怎样惊心动魄的争夺战；今天，盐井仍然逃脱不了衰落的命运。随着越来越多的袋装加碘精盐的涌入，盐井的生意受到动摇，工作时间在缩短，盐井关闭的传闻也仿佛越来越真切。将阳光和水制成人类生存所需的盐，这种曾经荣光的生存方式，是否终有一天要化做风中传说……

　　上盐井距下盐井约18公里，有整个西藏独一无二的天主教堂。上盐井天主教堂超过140岁高龄，据说是由两位法国神甫于1865年创立。教堂初建时，神甫向当地的头人承诺，只占用一张牛皮大小的地皮和一牛角水，头人满口答应。两个传教士于是把牛皮泡软了剪成细条圈地，把牛角锯断了盛水，头人无奈，这才许可教堂扎下根来。我们亲见了这传说牛皮条圈地盖起来的教堂，经过最近一次的整修，它几乎可以称得上是簇新了，院墙和主体建筑都有着圣洁的白色墙面，屋顶上十字架高耸，惟有院内的红色廊柱和明艳的藏式云纹，提醒我们身在何方。虽然天色尚早，已经有人陆续来祷告，是几位藏装老妪，慢吞吞进门，静悄悄坐好，眼神淡定执著，丝毫不为外界所扰。

　　盐井到芒康之前都在修路，翻越红拉山口，下山之后，沿芒康河一路前行，到达进藏后的第一个县城—芒康。芒康是西藏的东南门户，无论从云南还是四川入藏，必经此地。 穿过县城，正午阳光直射着路两旁的藏式民居，迎面来的风都带着高原式的强悍。

　　特别提示：从德钦出发到盐井,车辆沿澜沧江河谷行驶，山路崎岖，路面狭窄，有塌方和泥石流的潜在危险。上、下盐井交叉口，路牌灰暗不易发现，去下盐井的朋友最好多停车问问当地人。通往下盐井的盐田约有8公里山路狭窄，会车困难，应尤其小心。下盐井不属于开放的旅游地，如果有需食宿，可返回上盐井的小镇，但接待能力和卫生条件也很有限。从盐井到芒康目前全线修路，车辆将会在灰尘、泥石、碎石和施工路基上行驶，并随时封路，如遇封路只能原地等待，通路时间要视具体情况，短则半小时，长则半天。鉴于此路段充满不确定因素，且路况差，行驶极其缓慢，油耗增高，整段山路上也很难找到加油站，自驾者应提前加满油箱，并带足干粮和饮用水以备不时之需。

高原波光

　　行车里程：571km

　　行车路线：芒康—左贡—八宿—然乌—波密

　　芒康是进藏后的第一个县城，说是县城，其实看起来更像是内地的小镇，街道倒是规范整洁，街面上的建筑带有显著的藏式风格。稍事休息后再启程，出了芒康之后又开始翻山，路是一副持续地修却怎么也修不好的样子。151公里到左贡，颠簸了一路，泥泞和烟尘糊得车牌号都无法辨认。从左贡开始有了柏油路，但也是时断时续，经过邦达，大半天时间能赶到八宿。八宿并不大，一条简单的主干道，两侧宾馆饭店满足基本的食宿需求，再往前走90公里，就是然乌湖了。

　　然乌湖海拔3850米，湖面秀美狭长向南延伸，湖水则是温润而带有乳色的绿，远观如同一块美玉。然乌湖畔雪峰林立，小型冰川直插湖中。往南离开318国道，朝察隅方向前行8公里，车道沿湖偏侧15度，原本若隐若现的雪山蓦然显露，群峰连绵，一览无余。近处，藏民的村落炊烟袅袅，湖面鸥鸟翱翔，停车漫步，乐不思归。