太阳和大气的拍摄方法
2008-11-26 10:39:22  

每样生物都依赖空气、水分和土壤提供生息环境而维持生存 需求。这三种介质存在着并维持着各种生命。尽管太阳远在大气层之外，但是通过大气我们能看到它。我们把太阳与空气联系起来并认为太阳与空气的关系远比与水或土壤的关系更为密切——太阳看起来就象是天空的一部分，当我们 拍摄大气的各种现象时，往往必需认清太阳在天空中的位置以及阳光对云、雾、雨的视觉影响。

　　刺目的太阳：

　　当你把相机对准蔚蓝晴空中刺目的太阳时，你的测光表读数可能并不准确，因为测光表的设计并不能显示这么高的阳光强度。所以，这样的曝光数据只能作为一种参考记在心里。如果用 ISO25型胶卷，就要用1／125秒，f/22；如果用ISO64型胶卷，就要用1/250秒，f/22(你会发现在拍摄幻日，即日晕上所现之光轮，和水面上的强烈反光时，这些是很有用的参考数据。如果使用高速胶卷，就要相应提高快门速度。很明显，此时最宜使用的是慢速或 中速胶卷。当然，你也可在相机镜头上加一片中灰滤镜。

　　日出和日落：

　　当阳光穿过大气层时，会碰到尘埃微粒和空气分子，这些都使光线发生散射。在日出和日落之际，太阳与我们的距离比一天中 的其他时刻都远，所以阳光到我们这里必须穿越的大气层就更厚。它们碰到的尘埃微粒和空气分子就更多，阳光的散射就比当头照时为甚。短波光 (蓝色、紫色)被散射得最多，因而偏离我们；而长波光 (红色)散射得最少，所以，我们眼睛接收得最多而且几乎没有 掺杂其他颜色。这就是旭日和夕照显得发红的原因。日出或日落时阳光碰到的尘埃微粒和空气分子越多，红的颜色就越浓。日出和日落时 的曝光量变化极大，与连续晴天之后的晴空中的灿烂阳光的曝光量完全不同。在日出前后好长的一段时间里，光照程度不断提高；而在日落到黑暗降临之间，又同样的方式不断下降。在这些情况下，不可能有一个标准的曝光数据。不过对于所有镜头来说，缩小一级光圈都会产生浓烈的饱和的色彩。然而，有一些通常的测光方法能保证每次的日出和日落都能满意地曝光。使用广角和标准镜头，构好图，使太阳位于画面之内，取一个测光表读数。然后，为了使色彩达到目测所见的饱和程度，应该调整一级光圈或快门速度，以减少曝光量。但是，你必须十分小心，不要摄人很多发暗的前景。因为这会影响测光表读数，先要躲开太阳和天空区域测好光，然后再构图。如果使用100毫米或更长一些 的镜头，测光时最好躲开太阳附近的天空，构好图，然后再缩小一级光圈曝光。这种测光程序也适用于日出，只是很多日出景色的 色彩变化更加微妙。如果你想保持那微妙的效果，只要缩小半级 光圈曝光，或者一点也不必缩小。无论是清晨或黄昏，你都应该自由地变换曝光量，以加强或减弱色彩的饱和度。平时，你可用相机拍摄朝阳和夕阳，充分感受一下它们的变化，要知道，经验是拍好日出和日落最宝贵的东西。

　　彩虹：

　　当阳光穿过雨滴，雨滴就象棱镜一样使光波发生很大的折射。这种效应在风吹云散之后的湿草地上很容易看到。如果部分天空仍在下雨而太阳却迎面照射过来，此时也会出现同样的现象——阵雨的雨滴使光线产生折射，于是就出现了彩虹。由于长波光折射得最少，而短波光折射得最多，所以彩虹的外缘总是红色，而内缘总是紫色。

　　要象拍摄日落一样去曝光，才能使我们所拍摄的彩虹具有饱和的色彩。如果你过分相信测光表，色彩的饱和度势必减弱，应该调整一级光圈或快门速度以减少曝光量。如果彩虹后面的天空很暗(有时会这样)，就要缩小一级半光圈。加一个偏光镜能改善色彩还原。偶尔你能看到“雾虹”——一片雾霭衬着一条白色的弧光。这种雾光不容易记录到底片上去，但只要曝光稍稍增加，即可成功你可以尝试用各种焦距的镜头去拍摄彩虹并试验各种构图。比分，你用一个16毫米的镜头，就能表现一个完整的彩虹(而且绰绰有余)。用200毫米的镜头可以拍出彩虹的一端与地面垂直相交的动人景色。而任何一种变焦镜头使你有可能轻松地变换各种构图。

　　海雾和晨霭：

　　当温暖的气流经大片冷水水面，你就有机会拍摄雾景了。如果冷空气掠过湖泊、沼泽等温暖的水域，你就有幸拍摄晨霭—直到太阳使空气温度升高到水面温度并驱散晨霭止。

　　对雾霭光时，可依据对任何亮调物体测光的准则。假如太阳从你背后射进雾霭中，要躲开雾霭测光，然后把镜头开大约一级光圈，以加亮雾霭如果你严格地按测光表曝光，雾霭必中灰 )。如果太阳穿过雾霭面射来，也同样适用上述原则——为了保持朦胧而明亮，看过测光表后，再把镜头稍微打开一点。如果雾霭呈淡红或金黄色，就要严格使用测光表的读数，以使色彩更加饱和。如果使用100毫米或更长一些的镜头，要先对准太阳的边缘测光，然后再回到原来的构图