徒步登山行
2008-8-18 12:54:02  

    虽然说机场位置的选择是根据地形。下了飞机，登上山道，建路人好像先要让游客们有个适应的过程。从2840公尺的鹿卡拉徒步进山到一般游客的第一个住宿点，山道不单没有上升，反而下降了230公尺。这个情况虽然是一个因地制宜的巧合，在希拉利初次攀登珠峰以後的这50年里，夏尔巴人确实已经为了游客有了周到的安排。在崎岖的山道上，尽管说周转起伏，但是每在海拔上升400-500公尺，而水平距离6-8公里的地方，都会设有所谓“茶楼”（teahouse），供游客休息食宿。有些地方，他们还会安排游客多停留一两天来适应高山缺氧的环境。

    从设施方面来说，这些茶楼多是就地取材，用石块倚山而建。但是分隔房间所用的建材，多半需要从山下搬运上来，比较简陋。除了就餐的大厅有太阳能的照明和燃烧牛粪的火炉以外，一般房间没有取暖和用电的设备。至于说厕所更是简陋（但一般来说，比目前国内乡村或小城里的来得干净）而远离正楼。在这些安排上，夏尔巴人不单想得周到，做到了环境保护和经济发展的兼顾，也遵守一定的商业道德。尽管说，为了发展旅游，这里有夏尔巴人自己投资的航空公司和旅行社，在这个山区的整体建设上，他们还是保存了地方的特色，既不以星级宾馆来影响视觉的环境，也没有高价来对待一旦上山就没有其他选择的游客，从鹿卡拉到海拔5364公尺登珠峰的大本营，所有食宿基本上都是统一的标价。但是在这个山区的环境里，如果旅客有不适或其他的意外，他们却有责任把这样旅客背下山来。

    我们的向导对我戏言，他们把登山的群众用开车来做比喻，一般日本游客和我这样的，是一档行车。年轻的一般游客是二档行车。欧美和日本那些经常作登山活动的是三档行车。而夏尔巴人是四档行车。的确，像我们平均每天走四、五小时，需要三天来完成的行程，对夏尔巴人来说，不到半天就可以走到。在游客最集中的山区重镇南切（Namche）的一张为慈善事业而募捐竞走的海报上宣称，我化了两个半天才走到的一段山路，得胜者将在一个半小时之内完成。但是，从夏尔巴人的这份骄傲和自信，更令我感激他们对于游客的体贴。为我背相机包跟随在我身边的一位16岁孩子任杰(Rinji)，成了我的“领跑人”。他看来走得随意，一旦到了上坡的道上，却又会放慢脚步。到了一些比较崎岖多乱石的小道或需要踏石而过的河道，他还会回过头来掺我一把。16天里，我跟着他的脚步，既不曾气急呼停，也没有失足乱步。他的走、停和休息，似乎和我产生了充分的默契。就这样，我爬上了被认为观山最佳位置的5360公尺戈克伊欧（Gokyo Ri）山峰，一览包括珠峰在内的绵延雪山群。

    在欧美的观念里，登山的行为往往是用“挑战”和“征服”来看待。攀登高耸入云的雪山，被认为像是巨人一样站在自己的面前向自己挑战。而一旦到达了山颠，是自己征服了它，就像斗士屠狮一样，需要树旗立碑。这种好战的对抗心态，我从来就很难苟同。站在这个高峰，想起这一路爬上来时，连一只相机都令我感到背痛，我什麽都没有没有征服，只不过在任杰的“领跑”下，自己向前走出了一步。雪山高峰多变的气候、难测的雪崩和缺氧的条件，不论对什么人都不是理想的生活环境，但是在秋日的太阳和雪地辐射的反光下，看到环绕着我起伏的群山和飘拂在山颠的经幡，让我更能体会藏族和夏尔巴的文化，人和天地似乎融合在一起了，没有征服，只有协调。在这里，我终于感到自己走近了喜马拉雅山。

    在下山的途中，我感到兴奋，我感到满足。在当今的社会里，所谓经济挂帅就像阻挡马眼旁视的眼罩一样，把我们的眼光狭隘地集中在金钱所能带来的享受。但是徒步登山为我带来的启发和满足，却不是住星级宾馆、坐缆车或是开四驱到达山顶所能带来的。说得更远一点，佛学里的西方极乐世界，其实也在于一念，那也不是金钱布施所能换来的。生活情趣的追求有时候还是需要靠自己意愿和本能。