谁动了我的身体？从读图时代到修图时代
2009-11-13 12:01:27  

著名时尚博客Fashionista.com 写道：“当我们看到《Vogue》那张糟糕的封面时，我们想当然地以为四个封面女郎抽不出时间聚在一起。Nicole 的部分可能在某个澳洲海滩取景，Marion 的部分在法国南部拍摄，Kate 则在马里布……或者干脆在摄影棚里拍，再把海浪贴上去。”不过，Style.com 随后公布的一段幕后录像显示，四位女明星的确同时出现在了马里布海滩，也确实一同在摄影师Annie Leibovitz 的镜头前搔首弄姿。既然真相大白，那问题出在哪儿呢？难道是负债重重的Leibovitz 近期状态下滑？

其实Leibovitz 早有“前科”。在她的新书《At Work》中，Leibovitz 坦承，刊登于2007 年3 月号《名利场》杂志的一张Judi Dench 和Helen Mirren 的车内对话照是在两个不同地点拍摄的。“让Judi Dench 对着空气说话很有趣……如果我们用的是胶片的话，就得把两张图粘在一起。不过好在用的是数码摄影，在电脑上即可完成。”Leibovitz 写道。修图软件确实方便了摄影师的工作，解决了名人因档期问题不能同时被拍的问题，但久而久之，也让摄影师学会了偷懒。

不知长期与 Leibovitz 合作的Pascal Dangin 是否负责本次《Vogue》封面的修片工作。Leibovitz 不会提及他的名字，但如果没有他，Leibovitz 和Steven Meisel 连一张照片都无法完成。这位白手起家的法国人被《纽约客》称为“时尚界第一修片师”，从《Harper'sBazaar》到《W》，从Balenciaga 到Victoria's Secret，都是他的客户。不过Dangin 处事低调，从不出席时装秀，也极少接受采访。他说：“我很少谈论我的工作，因为它是某种禁忌。那些从我的工作中获益的人不会希望我说太多。”

像Dangin 这样的修片师几乎无所不能。掩盖疤痕、合成图片对他们而言是小菜一碟，但摄影师需要的不只是手法，更是眼光和想象力。在Lanvin 的一张广告中，Dangin 将上海、阿姆斯特丹和拉斯韦加斯的建筑与灯光组合在一起，作为背景。“在我认识Pascal前，我不能胜任好几种光线。”PatrickDemarchelier 坦言。因为Dangin 修正光线的能力，使Demarchelier 得以在棚内传统打光的基础上，挑战一些更高难度的用光。“他发明了一种不曾有过的新式摄影。没有Pascal，很多摄影师简直无法生存。”

修片师的崛起

成名于1960 年代的摄影师DavidBailey 近期在接受英国《卫报》访问时指出，时尚界现今的大批量生产，造成了一大部分粗制滥造的产品由Steven Meisel 掌镜的Louis Vuitton 秋冬广告中，色彩和背景具有失真的视觉效果。年过五十的Madonna头戴兔耳朵，面容刻意朦胧化，被指有“装嫩”之嫌。“你不会说，‘那是一张Helmut Newton’，因为你不知道那是谁拍的照片。‘是谁修的片？’才是你问的问题。修片让平庸的摄影师变得优秀，也让那些真正优秀的摄影师显得平庸。”Bailey 说。

同样经历过胶片时代的《Vogue》创意总监Grace Coddington，也对数码摄影心怀不满。“我无法接受修片。”她说，“它让某些人变得懒惰，衣服无需熨烫平整，发型不必无懈可击，反正优化软件能把不完美的东西全部去掉。这就是为什么Irving Penn 如此特别，他的作品从不进行任何后期处理。”

Coddington 错了。上个月去世的Penn 先生并非如媒体形容的那样，是“最后一个不修图的摄影师”。必要的时候，他也寻求修片师的帮助，只是使用的手法更细致、更传统罢了。早在19 世纪中叶，Mathew Brady 便首开先河，起用修片师为达官显贵美化肖像摄影。20 世纪初，Man Ray 利用“中途曝光法”，使他的人像作品具有如铅笔素描般的视觉效果。1930 到40 年代，好莱坞摄影师George Hurrell 通过抹平女演员的皱纹，让秀发充满光泽，将Jane Russell 和Joan Crawford 塑造成不朽的银色女神。Richard Avedon 则用手润色，名媛Marella Agnelli 的颈项被巧妙拉长，宛若优雅的天鹅。