厄瓜多尔：火山背上的祖雷塔庄园
2009-12-14 15:15:54  

名副其实的庄园

    我蹑手蹑脚地经过正在吃草的美洲驼，四处搜寻“须雀霸”和“花脸刺花鸟”这些有着奇怪名字的鸟，只见斑斓的色彩在灌木丛中飞窜。这里是厄瓜多尔北部高耸的安第斯山脉，它火山密布、贯穿整个南美，系世界上最长的陆地山脉。由于地球表面在赤道区鼓起，所以厄瓜多尔的安第斯地区是整条山脉最高的地方。换句话说，我觉得自己就像是站在世界之巅。

    我的导游，来自基多(Quito，厄瓜多尔首都)的博物学家安德列斯，突然说出让我等了整整一个礼拜的名字——“秃鹫！”我们好像被符咒镇住一般一动不动，只见在原始山谷的上空，三只安第斯秃鹫张着巨大的翅膀俯冲下来。

幸运之轮：在祖雷塔庄园的奶制品厂，一块块味道浓郁的自产奶酪经过发酵成熟。

    “厄瓜多尔只剩下65只野生秃鹫，”安德列斯说道。“祖雷塔庄园(Hacienda Zuleta)是最好的观测地点。”

    我就寄宿在祖雷塔庄园，这里可了不得：它是一个有着300年历史的牧场，占据着从太平洋海岸到广袤的亚马孙盆地之间一片面积达2111公顷的土地；这里是两位厄瓜多尔前总统莱奥尼达斯·普拉萨(Leónidas Plaza)和他的儿子加洛·普拉萨·拉索(Galo Plaza Lasso)的私人住宅。

在祖雷塔庄园，人人都要干活，包括身为老板之一的费尔南多·普安科（图片中骑在马背上的最左边一位）。

    既然身处古印加人的土地上，他们在四周的高山谷底里所留下的那些遗迹在我看来就没什么好奇怪的。要说引发我好奇的，是西班牙人征服这里之后，所建造的那些设计奇特的庄园——带有辽阔的牧场，房屋是安达卢西亚(安达卢西亚是西班牙南部省份，吉普赛人的聚居地，弗拉明戈和斗牛运动的发源地)式样；它们作为遗产在统治厄瓜多尔数百年的地主阶层中一代代传下来。

    听说厄瓜多尔宣称，许多庄园之所以能在一定程度上保持生机、延续传统，就在于向我这样的游客开放。这些庄园依旧归厄瓜多尔以前的贵族所有，他们以提供牧场风格的盛情款待而闻名，让游客得以一窥真正的庄园生活的风貌，这种生活方式包括骏马、华丽的住房以及丰富的膳食。作为在世界各地借宿的行家，我抓住了这个以最直接的方式融入厄瓜多尔丰富多彩文化的机会——住在一些有着数百年历史、永续经营的家族庄园里。

    这些都是名副其实的庄园，它们不会有广告预算或者庞大的营销部门来宣传和推广。这些古老的庄园不会主动找到你，只能是你找到它们。

    我恰好就是费了好些功夫，才找到落脚的第一站——圣奥古斯汀卡洛庄园(Hacienda San Agustín de Callo)。我看到的指明大农场方向的第一块标识，是在厄瓜多尔的首都基多以南、泛美公路路边的一块大石头上，农场的名字是用黄颜色写在上面的。

    农场的经理明琼·普拉萨无可奈何地耸了耸肩，说：“要是立一块木头指示牌，就会被人砍去当柴烧。”我们穿过庭院，四周环绕着外观粗陋的走廊。土砖墙是陈皮色，屋顶的瓦片上布满青苔；烟囱林立，整个庄园都弥漫着烧木头的气味。

祖雷塔庄园刺绣工坊的工匠们信手拈来俱天成——数百年的手工艺传统得以延续。

    我们来到一个面对着白雪皑皑的科多帕希火山(Cotopaxi)的花园，这座5800米的火山是目前世界上最高的活火山。提前约好碰面的戴维·布朗博士出来迎接我们，他来自美国得克萨斯州立大学奥斯汀分校，自1995年以来就一直在这里从事研究工作。

    在两项国家地理研究基金的资助下，布朗在圣奥古斯汀卡洛庄园进行了近15年的考古挖掘。他带我参观了庄园里两间保持着印加风格原貌的房间，一间现在用做正式餐厅，另一间是一个小礼拜堂；他指出虽然没有用水泥，但墙上的砖块仍像蛤壳一样牢固。