芬兰奥兰卡 现实中的魔戒世界
2009-9-29 15:13:11  

　　一只北噪鸦落在枝条嶙峋的云杉树上，检视着下方的蓝莓盛宴。森林地表之下铺垫着石灰岩层，因而土壤十分肥沃，浆果、蘑菇、苔藓和罕见的兰花茂盛生长，这种景象在芬兰北部地区着实不多见。 这还只是蚁群表面上的活动，实际上，它们的足迹遍布整个森林：地下、地上、树干，乃至最高处的枝条。周围的一切物质都能被蚁群回收，包括昆虫尸体。它们还喂养蚜虫，以获取其分泌的蜜露。哪里有树蚁，哪里的蚯蚓数量就多，土壤里的营养物质也就更加丰富。棕熊会扒开蚁穴找肉虫子吃，它们知道那些幼虫就冬眠在蚁巢松软的泥土中。蚁群（有些可能已与奥兰卡的成年树木一样老）自己便可形成大规模的生物群，从而抑制其他昆虫的繁衍。假如把一个蚁群内所有蚂蚁的生物量汇聚起来组成一个生物个体，游弋在山林之间，那它的真面目要比块头最大的熊还雄伟。总而言之，在调控奥兰卡森林系统的活动中，树蚁扮演着至关重要的角色，它们是这里的关键物种。

　　在基乌塔孔加斯瀑布，奥兰卡河从峡谷中滚滚流过，北斗低垂，好似在舀起九月天空的一汪墨黑。

　　国家公园所保护的不仅仅是园内的生物和风景，同时还保住了国家的文化。奥兰卡国家公园同芬兰境内的其他公园一样，与森林之间保持着一种紧密的文化联系，支撑着芬兰人所热爱的每年夏秋时节退赏乡野的活动。

　　云杉从茂密如毯的蓝莓灌木丛中拔地而起，沐浴在短暂夏季的温暖日光里。六月里的太阳没有彻底沉下山去的时刻。这张11帧画面拼成的全景图花了两个半小时拍摄，捕捉到了即便在午夜时分仍在地面流连的日光。 在奥兰卡公园各处——营地里、吊桥上还有整洁的小径沿途，我都遇见过徒步旅行的背包客，包里装着沿路采摘的可食用蘑菇。若是换在美国的国家公园，比如黄石，这么做是违法的。但是芬兰人奉行着一种“人人有份”的习俗，容许任何人在任何地方，包括奥兰卡，采集浆果和蘑菇（树木和苔藓不在可采范围内）。 以美国人的视角来看，驯鹿恐怕是奥兰卡国家公园里最匪夷所思的动物了。驯鹿一般单独或结成小群活动，在公园里穿梭来去，以蘑菇、苔藓和绿色植物为食。驯鹿的皮毛是柔和的灰色，腿部往下到蹄子以上常长着白毛，看起来就像打着白色的绑腿。此情此景之下，它们看似完完全全的野生动物，而实际上，这些驯鹿却是半驯养的牲畜，戴着耳标和颈圈，为人们提供鹿肉和毛皮。到了秋后，主人就会把它们聚集起来，赶入围栏过冬。 整个奥兰卡国家公园都属于当地的驯鹿放牧区。冬天把驯鹿关进围栏喂养，减少了鹿群对奥兰卡下层植被的破坏。但是有些芬兰人觉得驯鹿牧人的生涯已经日薄西山了，起码在这片地区是这样，因为这种工作太过辛苦，收益又太少。

　　基特卡河沿线多处有激流瀑布，一路蜿蜒奔流，最后汇入更为宽阔平静的奥兰卡河，流向白海。在黎明的寒光中，基特卡河水在于拉瓦急流上游打着漩涡。

　　尽管奥兰卡园内一片寂静详和——默默流淌的蜿蜒河水，幽静的高地泥潭和列队而立的云杉，却同时也背负着现代历史的伤疤。这是一片古老的土地，但又是一座年轻的公园，于1956年才设立。当地人会带你参观河岸高处的机枪台，还会带着一如往昔的激奋情感告诉你，二战早期，芬兰人曾与俄罗斯人艰苦作战。若是开车到边界地带，还能看见一座金属大门挡住去路。但奥兰卡丰富多样的地质形态和生物群落不会被大门隔断，它们跨越国界，一直延伸进入曾属于芬兰领土的俄罗斯帕纳耶尔维国家公园。