尼泊尔：自我放逐 红尘路上拈花一笑
2009-12-3 11:41:38  

尼泊尔

　　每一件事情几乎都有真相，但是未必都是你想知道的。

　　一次又一次的自我放逐，这样，差不多也两年过去了。一切仍然不能改变什么。有些痕迹连同万能的时间都不能磨平。

　　在飞机上咳嗽不止，从喜马拉雅山区开始高烧。反正每年都要发作两次的扁桃腺炎症，逃不了，就只能做好一周虚弱的准备。但生病，在这种低迷的状态下，似乎也是一种快感，疼痛可以分散一些注意力。这种疼，因为自作虐，所以无可救药，至于病因，系铃要解铃人。

　　这样昏沉了7个小时，迷迷糊糊就到了加德满都，下飞机，搭车去Thamel，见到就近的旅店招牌还亮着，就直接定了房间，小小的，窗开在院子里，看得见对面住家在看电视，水很凉，马虎的冲洗，吃了药就躺下了。

　　醒来，天已经亮了，时差2小时15分钟，街上很熙攘，小贩们忙着卸门板开市，楼下的男孩告诉我有免费的早餐，稀粥榨菜和无限量的白馒头。餐厅在楼顶，有点凉，可以望见小半个Thamel区，红砖木窗格的排楼，色彩迤逦的羊绒披肩好似幽梦的帷幔。头疼，但是胃口很好，问旅店的男孩讨了份市区地图，灌了水，准备用脚丈量这个古老的城池。

　　斯瓦扬布寺(Swayambhunath)看似不远，走走花了1个小时，路上问了几个人，等到目的地，抬头见起码有80米的长梯要爬，坡下，有人匍地在行大礼，一排一排的长明灯摇曳的火苗，我去转了经纶，有当地的小孩递过酥油灯，说可以保佑我，想了想，没有接，许愿是要还的，有点厌倦了因果。台阶不算陡，慢慢扶着栏杆上去，两边有卖工艺品的摊铺，我最喜欢那些会唱歌的铜碗，用木制的小棍沿着碗壁慢慢的转圈，可以听到梵音的长鸣，由轻渐响，呼一口气上去，空气里还会有颤音，佛就在你身边。选了一个紫铜胎的，碗底浮雕的佛像结着三密手印，外壁上刻着六字箴言。斯瓦扬布寺也被称做猴庙，一路的佛龛上，都坐息着或多或少的猴子，不袭人，两个眼睛溜溜盯着你，众生的脸。行到一半，已经可以看到高处永远注视着你的神的眼睛，额心的智慧眼可以看到内心的善恶，但是他不语，了望着你，看到前生来世，如果你相信宿命。

　　从猴庙回到市中心正逢午市，挑了把镶着绿橄榄的Khukuri刀，未抛光，用手轻轻抚过刀面，上了油，有点厚重，比划了一下，店主往后小退了几步一直微笑着。吃了咖喱馅的当地饺子，甜酸有点辛辣，气温升了上来，并不灼人，把纱丽绕在脸上，闲晃到杜巴广场(Durbar Square)，有点脏乱，孩子们追着鸽子玩，每个庙阶的高处几乎都坐着悠闲的人。站在童女神庙(Kumari)的楼下，我仰望她的窗口，她没有现身，小贩兜售着她穿着红色盛装的明信片，黛青从下眼睑一直画到眉尾，没有笑容，眼神笃定。宫院里种了一些长绿的植物，楼下的门大多上了锁，有雕刻精致的窗棂和檐柱，褪了颜色，更接近沧桑的沉淀。三楼她常常倚的粉色的窗口镀着金，每一届的童女神注定要品尝世间最悬殊的宠辱哀乐，从脚不沾地被万人奉供的锦衣玉食和顶礼膜拜后童年少年，到初红来临卸任回家后，因为被认定附身的神力会克夫而孤独走完她们的人生，一场烟花般的梦魇，如果可以选择，你愿不愿意？

　　独木庙(Kasthamandap)是用同一棵树的木头建造的，旧皇宫在对面，白色的罗马柱融贯在红砖的纽瓦丽建筑中，难说是和谐还是突兀。国王已经搬出了这座皇宫，皇室专用的塔莱珠女神庙(Taleju)渐渐沉寂，这座印度庙比别处鲜丽些，中庭有一方白色的花，盎然衬着深栗色木雕，听到时间沙沙的滑过去。夜里，睡得踏实，隐约还做了梦，看见自己靠着一个小小的佛塔，请路人帮我按一张相，宽幅的墨镜遮了大半张脸，笑的很灿烂，看不到眼角的闪烁。

　　走在Thamel的三条主街上，不诱惑起购物欲望是罕见的，选了个金线和红绿线混织的羊绒披肩，上面有盛开的曼陀罗，印度教意中代表着道场、法界和万象，佛教中代表着彼岸。买了很多张BuddhaBar和当地音乐的CD，有一个女声很特别，叫做Sheila Chandra，融合了印度舞曲，英国民谣，中东圣歌还有口技模仿的打击乐和许多元素，缥缈在云上的虚无之境。