不远处是前边溪的石桥，桥下浅浅的一脉流水有阳光在上面顽皮的跳跃。我想起梭罗在《瓦尔登湖》里说的那段话“时间只是我垂钓的小溪，河水潺潺而逝，永恒却保持不变”。西递就是这样一条清浅宁静的小溪。面对它我们不仅能看清自己疲惫的面容，而且也能感受到岁月的温暖。

卞之琳老人在《断章》中说：“你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你。”石板街的两旁是些有格窗的木楼，昔日定然有些美丽孤独的女子在那上面凭栏倚望。

　　走过石桥，便是胡氏宗祠“敬爱堂”。这是一座跨度30米，面积达1800多平米的砖木结构建筑，硕大规整的梁木给人气势恢宏之感。高悬于大厅的巨幅“孝”字，传为南宋理学家朱熹所书。这是一幅融书、画为一体的艺术珍品，字的上半部，从右侧看酷似一躬身仰首作揖的孝顺后生，而从左侧看却活现一只尖嘴猴子，其寓意为“孝为人，不孝则为畜生”。孝道是我国传统社会的核心价值，有它我们才几千年不变的坚守着以宗族为单元的社会构成。

　　西递古民居有很多楹联，“孝悌传家根本，诗书经世文章”；“几百年人家无非积善，第一等好事只是读书”；“快乐每从辛苦得，便宜全自吃亏来”；“读书好，营商好，效好便好，创业难，守成难，知难不难。”这些楹联既是他们生活经验的总结，也从中可以看出西递人的价值取向。

　　从敬爱堂出来，我们一行人又溶入到街上头戴各色旅游帽的游客中，彼此没有交流的欲望。和那些毗肩而立、温暖倚望的宅院相比我们缺少了什么？又多了些什么？

　　正午的阳光，格外的灿烂，走在西递的石板街上，我们的脚步总也踩不住地上的阳光，生活中有很多东西我们是无法把握的。《牡丹亭》的作者，那个与莎士比亚同时代的伟大剧作家汤显祖说“一生痴绝处，无梦到徽州”。今天我们真实的来了，真切的感到了西递近千年的坚守与渗入骨髓的宁静。烟雨江南，粉墙壁黛瓦，水墨徽州。这就是我们所向往的西递，如诗如画的世外桃园。

　　徽式建筑是黑与白的韵律，黑是0，白是1。犹如计算机编程所使用的二进制，朴素而有简单的逻辑，演绎出一个美丽的世界。黑与白是徽州人对纷繁世界的哲学思考，是二元对立中的统一。它们对是生与死，幸福与痛苦，相聚与分离，贫穷与富裕，耕与读，农与商的抽象。西递人能泰然的看待这对立中的一切，他们也能在其中转换自如，穷极世界的奥妙。

　　在西递的石板街上走时，你会产生错觉。你正是某个归乡的旅人，经过多年风的雨飘泊，带着一身的疲惫和对亲人的思念回到了故乡。

　　西递的静美与我们的内心某种需求相契合，就如琴房里有许多的琴，当你拨动其中一把，其它的琴也会应和轰鸣。西递就是那把能引起我们内心共鸣的琴。

　　西递是一本有待我们阅读的线装书，这当中肯定有许多美丽而又古老的故事。

　　你可以想象春季，田野盛开着金灿灿的油菜花，黟县青的石板被春雨润湿后更加光亮如镜，清纯的江南女子，穿一袭印花布衣，撑着油纸伞从小巷那头向你款款而行。

　　你也可以想象，大雪封门、山野尽为积雪覆盖，前边溪后边溪象着在宣纸上两道浓郁的墨痕，随意、自然。冬雪后的西递，黑白对比更加强烈。平时分开放置的合欢桌终于合在一起。堂屋里，小孩欢乐的笑声，大人忙碌身影，灶堂里闪烁着温暖的火光。祭祀完祖先后，一家人围坐在一起吃着丰盛的年夜饭，没有什么声响，偶尔相互交换着快乐的眼神。家人的欢聚是这些农民、商人的神圣目的，是他们长年在外奔波劳碌的精神支点。

　　建筑是凝固的诗歌，几百年前胡姓的祖先，把他们对生活对家人的爱，用建筑的形式固定留存在这个溪水西流的的地方。

　　而今，我们在建筑的诗行中穿行，感受古老的韵律，如鱼在水。用心去体会那份独特于我们这个喧嚣世界的畅快淋漓。

　　真想留下，住上一晚。从天井看那四百年前的明月，睡在红漆雕花的木床上，听那遥远年代传来的狗吠、鸡鸣，听那夜深人静时婴儿的啼哭与夜归人的敲门声。

　　但我们不得在吃了简单的午饭后踏上返乡的路程。回家，我们沿高速公路一路西行，追逐沉落的太阳。巨大的广告牌，葱郁的隔道树不断闪过。我们知道太阳沉下去，月亮升起来，在那灯火浮动的城市有一个角落是我们此行的终点——家。

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