松潘 边塞古城的记忆
2008-11-24 10:31:31  

　　骑马上了西门顶山腰，我在马氏宅院中听了一天的钟声就来自于这里的城隍庙。这个半山的平台上，佛道共荣，存放着松潘汉人的心。梵钟和诵经的声音交织成了和声带着我的魂灵在山间回荡。游庙和烧香的都是老人。守庙人告诉我，每年农历二月十四香火最盛，漫山遍野都是前来烧香的人。而城隍庙中的梵钟原本是卫公崖上大悲寺的，据传大悲寺的钟声能远达京城，传播边警，而靖难之役皇权旁落的建文帝就在大悲寺出家。如今的大悲寺只有一块残碑兀立在风雨中。

　　继续随着两个帅气的马帮向导———文彦、云华去大山深处寻找上尼巴藏庙。羊肠小道让我产生纵马翻山的畅快感与融入感。松潘自古就是康藏之地，青稞和酥油茶让藏族人和他们的牦牛、羊群，在这里的草地中和高山间自由生息。

　　信仰是藏族人生活的光芒，他们以冥想，在风中悬挂经幡，让风也来诵读经文；在溪水上建水经轮，让流水诵读经轮上的文字；在玛尼堆的石板上刻满经文，让大地默诵经文，让世界万物齐声高诵“唵嘛呢叭咪吽”六字真言。

　　山水让文化自由生长

　　我在松潘停留的最后一天里，守着宅院的主人马崇先从一口木箱中，取出张船山的墨猴、于右任的书法、端秀的竹子……展开在我的面前，我欣赏着他的珍藏，听他诉说着它们的来历，诉说着古城的文化逸事。那个才名卓著的巴蜀才女薛涛，曾被发配到旧时的松州，还在松潘的筹边楼上写就了“平论重写八窗秋，壮压西川四十州；诸将莫贪羌族马，最高层处见边头”的豪情诗篇。

　　山川汇聚之地必是人文繁盛之地。这诗也正是对这赤山怒水间的边城的解读。这里是尽览山川的高处，赤山敞开它的胸怀，千百年地守望着怒水，最终融入青藏高原的壮阔和辽远。使松潘沉积了深厚的文化，也使这里成为一个崇尚文化的地方。在我感慨于这里的文化时，马老说：“这里的山水，是最适合文化自由生长的地方”。我发现了藏羌回汉这几种性格鲜明的文化和信仰能在这里融会、共存的原因。

　　除了这些，我竟然在这里还发现了青及措的磁带。伟大的《格萨尔王》就是以这种形式弹唱而出的，我们从民族文学史上所感受到的汉文《格萨尔王》，怎及藏人千百年来对这史诗耳濡目染的万分之一。虽是早在几年前就反复听过的音乐，却发现在它自己的土地上，有着更为不同的风味，有着容中尔甲等口中的汉化藏族民歌所无法比拟的魅力，这是数代人对一块土地的同一种体会。

　　今年四月对松潘的再次拜访虽然匆匆却让我疼痛，曾经看上去虽然破败，但散发着古朴清香的街道上，铺满了水泥仿制的石板，一色矫揉仿古的建筑在古城里蔓延，古城的中心洞开了一个有着现代化气息的广场。那条曾让我融入松潘的隐秘小道已被水泥切开，沉积着古城鲜活记忆的马氏宅院为配合“大唐松州（松潘）一期建设———拆除大批老式木屋”，被迫以“屁股向后平沙落雁式”平移了十数米，可谓血肉模糊，一排低矮的木栅栏虚弱地将水泥挡在院外，被挤压进墙角，曾荫庇着我静听梵钟的花红树已经连根消失。西门顶的草莓已经被崭新的无门城楼残害了。

　　写到这里，那句“完整保存不仅仅是保存一座老宅，也是保存一个家族古老的记忆，甚至是这座古城的记忆”还刺得我心疼。据闻松潘的二期工程建设反一建而行之，却是要将城墙以内的水泥建筑尽数拆往城外，城内将重新修筑木结构房屋。朝令夕改，为难的当然不是下令的人。