在尼罗河上做一场埃及梦
2009-11-23 12:01:24  

　　但是，下一个继任者并不欣赏一个女人所拥有的勇气和智慧，为了防止她成为皇族女性夺取王位的典范，图特摩斯三世毁掉了所有刻有她名字的皇族徽章。哈特谢普苏特一夜之间从历史中消失，女王的陵墓也只剩下了一片朦胧的记忆。只有那一块块方尖碑和一面面恢弘的浮雕模模糊糊地刻画着她的故事。但我宁愿相信这不是她最开心的时刻，或许只有面对着神灵和爱人，抛下那沉重和伪装的胡须，她才能自由自在地享受一个女人应得的幸福。

艾德福，鳄鱼的眼泪

　　如果说神庙是荒凉中的壮美，尼罗河水就是浪漫的归宿。从日出到日落，一天可以呈现出从赤橙到碧蓝再到翠绿种种不同的色彩，如同蕴藏着彩虹。而更让人心动的是如同繁星般点缀在河水中的点点白帆，这正是尼罗河上的帆船——FELLUCA。帆船并不太大，大概也就可以容下七八个人喝茶。脚下的甲板上铺着绵密的阿拉伯地毯，散放着几个坐垫。抬头是一个架子，拉上帆布就可以遮太阳，散下四周的帏幔，又变成了一顶流动的帐篷。船老大稳坐在后甲板上，用橹吱吱呀呀地操控着帆船行进的方向。

　　著名的尼罗河三角帆船

　　尝试古帆船的航行是最风雅的复古，一条条漆成雪白的帆船正泊在岸边，从风帆到船身都看不出和帝王谷墓里的壁画上有什么不同，随便哪一条都能让你顺着尼罗河驶向历史的那一端。FELLUCA算是埃及最古老的交通工具，少则也有着五千多年的历史。起初船身是扎好的纸莎草抹上沥青，再支上一面亚麻布制成的帆，靠着风力在尼罗河中往来，后来换成更坚固的木料，添了船桨，FELLUCA也从尼罗河驶到了地中海。再后来又多了两重帆，远洋的时刻到了，驾船的却不是埃及人了。

　　帆船虽然怀古，舒适性却远远比不上游轮。乘坐游轮从卢克索到艾德福只是一夜的航程，早餐之后回到房间，突然发现床单和毛巾已经被迭成了鳄鱼的身形，笨拙地趴在床上。看来鳄鱼神庙应该是今天上岸的重头戏，登上岸边不几步，远远的已经听到鼓声一阵紧似一阵地辗转回旋，正是从神庙脚下的民居院落里发出的。

　　古埃及时的尼罗河畔常常可以看到鳄鱼的身影，为了防止鳄鱼伤人，人们就把鳄鱼豢养起来并供奉为神明。在古埃及人的头脑中，鳄鱼神与自己最密切关联的事件就是《生死书》中所描绘的最后审判阶段。存留在木乃伊身体里的心脏会被放在天平的一端，另一端是“真理之神”玛阿特放上去的真理羽毛。如果羽毛的一端翘起，说明死者罪孽深重，心脏立即被扔与在一旁守候的鳄鱼吃掉，永世不得超生。这份敬畏，正是鳄鱼神庙的由来。

鳄鱼神庙遗址

　　鳄鱼神庙建立在小丘之上，并不如卢克索的神庙完整，满墙的壁画不只被基督徒凿得面目全非，也被尼罗河水严重地侵蚀着。即便如此，所留下的遗迹却依旧美丽。鳄鱼神庙最著名的地方在于它同时供奉着两个不共戴天的主神：鳄鱼神和荷露斯，所以这座神庙有着两个巨大的入口，这在埃及可谓罕见。走入庙宇，错落的神庙、布满象形文字的塔门，在青黄的背景灯的映衬下，仿佛一组凝固的神曲，低沉又有些许阴森。庙前的一口深井直通尼罗河，每年尼罗河泛滥时，大祭司就会在这里观察井水的深浅，以确定当年的税率。庙里供奉着几只货真价实的鳄鱼木乃伊，虽然没有想象中的庞大，但那从绷带里挣裂出来的尖牙利齿也足以令人胆寒。

　　一路奔回码头，这才更加由衷地体会到游轮确是为被南埃及阳光炙烤成人干的游客们休养生息而预备的，行程不松不紧，张弛有度。除了上岸去感受沿河的风景古迹，就是坐在甲板躺椅上发呆，也只是换一种更清闲的方法去体验埃及民生。时常有满载着甘蔗和莎草的小舟远远地在游轮旁漂浮着，不等你挥手，小舟上的人已经手舞足蹈地挥舞着头巾、帽子甚至手中的甘蔗快乐地向游轮上的人打招呼了。最热闹的是游轮排队等候过水闸的时候，一条条小船会如同深海的鱼群般突然聚集过来把游轮团团围裹，兜售着船上的纪念品。这永远是买卖双方乐此不疲的交易形式，阿拉伯长袍和毛毯等货物被臂力超群的船主们一包一包地扔上甲板，游客们就会拿着相中的物品站在甲板上向下探着头讲价。合适，就把钱包在塑料袋里扔下去，不合适了，大包小包地依旧扔回给船主。一时间人人比手划脚，地毯都变成了阿拉丁的飞毯，这也算是在埃及最有趣的购物经验吧。